Sofía es una de las capitales más antiguas de Europa cuando en el siglo VIII a. C los tracios establecieron un asentamiento en la zona. Fue bombardeada intensamente por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y eso ha provocado muchas remodelaciones y reconstrucciones en los edificios de la ciudad.

Una de las cosas buenas de Sofía es que los monumentos históricos se encuentran bastante cerca, por lo que es relativamente fácil recorrerlos en un día.

La moneda de Bulgaria es el Lev Búlgaro dónde 1€ equivale a 1,96 BGN.

 

Nuestra ruta por la ciudad:

Llegamos de Ohrid a las 5 de la mañana y nos dirigimos directamente al hostel a dormir un poco para poder disfrutar en unas horas de la ciudad de Sofía.

Nuestra primera parada fue la Catedral de Sveta Nedeyla. Esta ha sufrido muchas remodelaciones pero la más reciente fue en 1927 debido a un atentado. Este ocurrió mientras se celebraba un funeral en el que murieron 128 personas.

El interior de la Catedral es precioso debido a su cúpula de 30 metros de diámetro y las pinturas de color dorado. Es increíble pasear por el interior con los cientos de velas que hay y los monjes con barbas larguísimas.

Justo detrás de la Iglesia se encuentra la Estatua de Santa Sofía ubicada en una intersección. La estatua hecha de bronce y cobre luce una corona, una guirnalda de laurel y un búho, que simbolizan el poder, la fama y la sabiduría, respectivamente.

Muy cerca está la Iglesia Sveta Petka Samardzhiiska  (iglesia de Santa Petka de los Talabarteros) que se encuentra por debajo del nivel de la calle. Es una iglesia de origen medieval que contiene en su interior unos frescos del siglo XV. La entrada es gratuita y la verdad es que merece la pena entrar.

Justo al lado de la iglesia se pueden ver excavaciones arqueológicas encontradas de la antigua Serdica en ellas podemos observar casas de nobles del siglo IV y V. Los restos se extienden hasta el metro de Serdika dónde se exhiben elementos arquitectónicos y ornamentales.

Al salir del metro nos encontramos con la Mezquita Del Bashi De Banya, justo enfrente del Mercado Central de Sofía.

El templo fue construido a finales del siglo XVI durante el período de dominación otomana, lo que la hace una de las mezquitas más antiguas de Europa. La mezquita se puede visitar, la entrada es gratuita.

El Mercado Central de Sofía fue construido en 1909. La verdad es que pasear por el interior nos gustó mucho y decidimos tomar algo en una de sus terrazas para resguardarnos del frio.

A la salida decidimos ir a la Sinagoga de Sofía que es la más grande de los Balcanes, la entrada fue de 2 BGN (1€). El interior está decorado con columnas de mármol de Carrara y mosaicos venecianos multicolor, así como varios tallados en madera.

Seguidamente fuimos a los Baños Centrales de Sofía que se encuentra justo enfrente de la Mezquita Del Bashi De Banya. Éstos fueron construidos en 1906 y en su interior se encontraban unos antiguos baños turcos. Actualmente es el Museo Histórico de Sofía aunque existen unas fuentes dónde siguen saliendo aguas termales que eran usadas para el balneario.

Justo enfrente del Museo Arqueológico se encuentran las dependencias del Palacio Presidencial dónde cada hora se puede ver el cambio de guardia.

La Iglesia de San Jorge es una iglesia ortodoxa fundada en el siglo IV y es uno de los templos más antiguos de la Península Balcánica. Esta iglesia ha sufrido muy pocos cambios. Se trata de un pequeño templo construido en ladrillo y en su interior destaca un fresco que se ha conservado gracias a que las pinturas fueron escondidas bajo el yeso durante la ocupación otomana.

Esta está ubicada en el patio interior de una gran manzana la podéis localizar fácilmente ya que cerca se encuentra el Palacio Presidencial.

Cruzando por delante de la Galería de Arte Nacional de Bulgaria llegamos al Teatro Nacional Ivan Vazov. Se trata de un edificio del siglo XIX pintado de rojo. Justo enfrente se encuentra el City Garden o Jardines de la Ciudad dónde relajarse.

Nuestra próxima parada fue la Iglesia Rusa de San Nicolás la verdad es que nos encantó los colores y las pequeñas cúpulas doradas.

Finalmente pusimos rumbo a una de las paradas que más ganas teníamos de conocer la Catedral de Alexander Nevski. Ya que es uno de los edificios más emblemáticos e identificativos de la ciudad. Esta es una de las catedrales ortodoxas más grandes del mundo. La Catedral quedó casi destruidas debido a las dos guerras mundiales.

Una de las cosas que nos gustó es que está situada en una amplia plaza dónde puedes observarla sin ningún problema.

Entramos al interior para poder disfrutarla al completo. Nos encantó la cantidad de frescos que hay y la cripta dónde se encuentra una galería de arte con iconos ortodoxos de todo el mundo.

Para terminar el día pusimos rumbo al Bulevard Vitosha que es la calle comercial peatonal más famosa de Sofía.

Al día siguiente fuimos al aeropuerto a recoger el coche de alquiler e iniciamos un road trip por Bulgaria.

 

Ohrid es una de las ciudades más bonitas (y también más turísticas) de Macedonia así que no podía faltar en nuestro recorrido por el país.

Decidimos ir en autobús desde Skopje ya que no teníamos pensado alquilar coche y el precio de los autobuses es muy barato. Nos costó 8€ el trayecto y en algo más de 3 horas llegamos a Ohrid. Llegamos a Ohrid por la noche y fuimos directamente a la Villa Boban que habíamos reservado por Booking.

Nuestra primera parada fue la Fortaleza de Samuel. No es de extrañar que Ohrid tenga una fortaleza ya que fue capital del primer imperio búlgaro.

Desde las murallas se tienen unas de las mejores vistas del lago. La verdad es que nos impactó ya que no pensábamos encontrarnos una fortaleza de estas características en Macedonia. El interior no tiene mucho a ofrecer ya que sólo se encuentran ruinas.

Muy cerca se encuentra el antiguo anfiteatro griego, más tarde convertido en una arena de gladiadores por los romanos y hoy en día es el lugar donde se celebra el festival de verano de Ohrid.

Sinceramente una de las cosas que más me enamoró de esta ciudad, aparte de las vistas impresionantes del lago, son sus calles. Las calles empedradas, las casas y los coches antiguos hacen de este un destino imprescindible.

Hay muchas iglesias en la pequeña ciudad de Ohrid aunque cuentan que llegó a tener 365. Actualmente quedan muchas menos pero las que hay son impresionantes.

La que más nos gustó fue la de St Jovan de Kaneo ya que al estar construida en un pequeño acantilado ofrece unas vistas al lago impresionantes.

Uno de los principales atractivos de la ciudad es el lago que crea una frontera natural con Albania. Un tercio del lago pertenece a la vecina Albania y dos tercios a Macedonia.

El monasterio de San Panteón es un monasterio ortodoxo, actualmente pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Macedonia. Cuando fuimos aún estaba en proceso las excavaciones arqueológicas del lugar. Para acceder al recinto hay que pagar una entrada de 0,40€.

La Iglesia de Santa Sofía es una de las iglesias medievales más grandes de todo el país. Con la llegada de los turcos a esta región la Iglesia de Santa Sofía fue convertida en mezquita (como su homónima en Estambul) y todos los frescos fueron tapados. Desde 1950 a 1957 hubo una intensa restauración en Santa Sofía y los frescos fueron descubiertos.

Finalmente llegamos a la orilla del lago dónde se pueden hacer recorridos en barco de 1 hora por 8€ por persona. Nosotros preferimos recorrer la orilla por una pasarela que hay.

Desde allí tomamos el Bulevar Makedonski, dónde se encuentra una estatua de San Clemente. Esta calle es la calle comercial y turística de la ciudad y al ser peatonal está siempre repleta de gente. Así que decidimos relajarnos en una terraza con vistas al lago y aprovechar los rayos de sol en invierno.

Teníamos en mente pasar una noche más en Ohrid pero al poder observar toda la ciudad en un día decidimos coger un autobús nocturno que nos llevó directamente a Sofía.

Pusimos rumbo al cañón Matka por la mañana. Nos dirigimos a la estación principal de autobuses en Skopje y allí cogimos el autobús 60 dirección a Matka. El recorrido fue de 35-40 minutos hasta llegar. El precio del ticket fue de 70 MKD (1,20€) ida y vuelta.

Los autouses salen desde Skopje a las: 7:00 / 8:45 / 10:30 / 12:10 / 14:00 / 15:30 / 16:50 / 18:35 / 20:10 / 22:30

Nosotros cogimos el de las 08:45 y a las 09:20h. Una vez allí seguimos la carretera hasta llegar al cañón ya que es la última parada del autobús y sólo hay un camino. Cuando llegamos no había nadie ya que al ser invierno hacia bastante frio y solo se podían hacer las excursiones en barco o la visita andando.

Decidimos aprovechar que estábamos solos para poder visitar la Cueva de Vrelo así que cogimos un barco que hace una ruta de una hora y media. El recorrido vale 6,50€ por persona y el propio barquero es el guía que habla inglés. Los barcos hacen salidas de 10 a 14h.

Durante el camino hasta la cueva nos sorprendimos al ver los colores y la vegetación de la montaña. Al ser invierno se podían ver los tonos marrones y amarillos de los árboles. Durante el camino nos encontramos con casas a la orilla del agua en ruinas y decidimos preguntarle al guía porque había tanta cantidad de viviendas en ese estado. Nos comentó que el gobierno lo había prohibido y ahora se encontraban abandonadas.

Después de un rato llegamos a la cueva Vrelo y el guía fue quien encendió un generador para iluminar el interior de la cueva.

La parte de la cueva visitable es bastante pequeña aunque nos comentó que la distancia total de la cueva es de unos 500 metros. En el interior hay bastante agua que se filtra y debido a eso se generan bastantes estalactitas y estalagmitas. En la parte más baja de la cueva hay un pequeño lago.

Al ir solos pudimos estar todo el rato que quisimos y la verdad es que nos gustó mucho la visita “privada”.

Salimos de la cueva y pusimos rumbo al embarcadero. Nuestra idea era recorrer el camino que hay justo al lado del cañón pero se puso a llover  la temperatura bajó de repente así que cogimos el autobús de vuelta a la ciudad para poder comer.

La verdad es que en el embarcadero pudimos ver muchas actividades acuáticas que se practican en el cañón como kayak, piragüismo. También hay muchas mesas para poder hacer picnics y una zona de baño. Si vais en verano podréis disfrutar muchísimo más toda la zona e incluso podéis ir a visitar el Monasterio  de San Nicolás que se encuentra encima de la montaña dónde poder ver el lago.

Los horarios para volver del Cañon Matka a Skopje son: 5:50 / 7:45 / 9:40 / 11:20 / 13:05 / 14:55 / 16:25 / 17:45 / 19:20 / 21:00

Por la tarde pusimos rumbo a Ohrid.

Skopje es la capital de la República de Macedonia y es una gran desconocida a nivel turístico. En ella viven algo más de 500.000 habitantes y se divide en dos por el río Vardar. La llaman la ciudad de las mil estatuas y es que hay casi más estatuas que habitantes. Esto se debe al proyecto de Skopje 2014 dónde el gobierno quería mejorar la imagen de la ciudad. En la ciudad se encuentran estatuas muy representativas de otras ciudades del mundo.

La moneda oficial en Macedonia es el Denar Macedonio dónde 1€ són 61,62 MKD.

El país es bastante barato tanto los transportes como comer y dormir. Nos alojamos en el Skopje Hostel con Airbnb. El precio de la noche fue de 12€.

La verdad es que no sabía qué me iba a encontrar en esta ciudad ya que no hay demasiada información y la verdad es que me pareció caótica pero muy interesante.

Llegamos a Skopje a las 00:20h, al llegar tan tarde reservamos el billete de autobús al centro con la misma compañía de Wizz Air. El precio fue de 3€.

El autobús nos dejó cerca de la puerta de Macedonia que es dónde se encontraba nuestro hostel. Al ser tarde cenamos un trozo de pizza de un puesto en la calle y nos instalamos en la habitación donde por suerte estábamos solos.

 

Que ver en Skopje

Skopje no es muy turística aunque gracias a los vuelos baratos que hay con compañías low cost hace que cada vez haya más turistas que se decidan a visitarla.

Nuestra primera parada fue la Casa Memorial de la Madre Teresa de Calcuta ya que Skopje fue su ciudad natal. Esta se encuentra en una de las calles más transitadas de la ciudad. En el interior se pueden observar objetos personales como cartas, premios y reliquias. La entrada es gratuita.

Al final de esta calle se encuentra el Museo de la ciudadque era la antigua estación de trenes. En la parte izquierda del edificio se puede observar que esta medio derribado, esto sucedió por un terremoto en el año 1963 que causó muchos destrozos y miles de víctimas.  Se puede apreciar también que en la fachada hay un gran reloj el cual marca siempre las 05:17 que fue cuando se produjo el terremoto.

De aquí volvimos sobre nuestros pasos hasta llegar a la Puerta de Macedonia y el Monumento a los Héroes Caídos. El arco está dedicado a los 20 años de independencia de Macedonia. En él hay representadas escenas de la historia del país.

Al cruzarlo llegamos a la Macedonia Square o Plaza de Macedonia. En el centro de la plaza se encuentra una fuente con la estatua de Alejandro Magno montado en un caballo. En la parte baja de esta fuente se encuentran unos leones. Es la plaza más grande del país y se encuentra al lado del Río Vardar.

En el Río Vardar nos encontramos con un barco que actualmente es un restaurante. Detrás de este se encuentran diferentes edificios gubernamentales y museos que destacan del resto por su arquitectura.

Cruzamos el río Vardar por el Puente del Arte, un puente peatonal. En este se encuentran muchas estatuas de músicos y artistas de Macedonia. Justo enfrente está el Museo de Arqueología.

Pasamos por delante del monumento de Santo Citilio y Metodio  y llegamos al Old Bazaar de la ciudad. Es el bazar más grande de los Balcanes fuera de Estambul. Una de las características de este bazar es que se sitúa al aire libre. En él se encuentran cafeterías, restaurantes, joyerías, modistas… Se respira un ambiente muy distinto en el bazar respecto a la ciudad y la mayoría de gente que encontramos era de procedencia turca.

Fue una de las partes que más nos gustaron de la ciudad.

Continuando hasta el final del bazar nos encontramos con un mercado de frutas, verduras y también de electrónica, ropa, relojes y todo lo que puedas imaginar. La verdad es que nos pasamos un buen rato paseando y  mirando la cantidad de artículos que había.

En el Old Bazaar decidimos comer algo y la verdad es que el restaurante Kaj Serdarot fue todo un acierto tanto por el precio como por la calidad de la comida local. Comimos por 4€ cada uno.

Al terminar pusimos rumbo a la Fortaleza de la ciudad. Al llegar vimos que en el interior no había nada, sólo unas pocas ruinas. Aún así, merece la pena acercarse y poder ver la ciudad desde este mirador ya que es el punto más elevado de la ciudad.

Al ser invierno estábamos congelados y decidimos dar una vuelta por el centro de la ciudad. Oscureció pronto así que pudimos contemplar los edificios iluminados. La verdad es que la ciudad de noche iluminada gana mucho.

 

Al día siguiente pusimos rumbo al Cañón Matka.

Praga es la capital de la República Checa y la ciudad más importante de la región de Bohemia. Tiene una situación privilegiada en el centro de Europa y está muy bien comunicada con los países vecinos, lo que la convierte en uno de los destinos más visitados del continente.

Moneda de Praga

La moneda en Praga es la corona checa (CZK). Aproximadamente 1€ son 25 CZK. Por el centro de la ciudad y en el aeropuerto encontrarás muchas casas de cambio o cajeros.

Transporte público en Praga

Praga es una ciudad que se recorre a pie y las estaciones de transporte público están bastante distantes entre sí. La ciudad Veja queda entre dos paradas de metro.

El billete de transporte público cuesta 32 CZK por trayecto (1,24€). Nosotros nos movimos con billetes sencillos de los de 32 CZK que además te dan derecho a hacer tantos transbordos como quieras en 90 minutos, aunque solo cogimos dos veces el metro. Es importante que lleves monedas ya que no podrás comprar los tickets de metro con tarjeta de crédito o billetes.

Aunque no hay tornos para entrar en el metro de Praga, es mejor que no te cueles porque hay bastantes revisores. El billete con transbordo se valida solo la primera vez y la máquina te marca la hora de validación.

Una opción es la de comprar la Prague Card que e incluye todo. En mi caso no la usé ya que al ser menor de 26 años y estudiante tenía entrada reducida en la mayoría de atracciones de la ciudad y al ser un road trip no necesitaba el bus del aeropuerto (incluido en la Prague Card). Realmente si vienes a Praga en avión y no dispones de opción de tarifa reducida en las atracciones sale a cuenta.

Cómo ir del aeropuerto de Praga al centro de Praga

Nosotros solo volvimos de Praga al aeropuerto ya que llegamos en autobús desde Viena. Para ir al aeropuerto cogimos el metro hasta la parada de Nádraží Veleslavín y allí cogimos el bus 119 dirección al aeropuerto.

 

Día 1

Plaza ciudad vieja

Esta plaza se sitúa en el corazón del centro histórico, en la parte vieja de la ciudad. En la plaza de la ciudad vieja se encuentra el reloj astronómico el antiguo ayuntamiento. Justo cuando fuimos era pascua y toda la laza estaba decorada con conejos y huevos gigantes. También había muchas paradas para poder comer dulces típicos checos.

Reloj astronómico

En el Antiguo Ayuntamiento de Praga se encuentra el Reloj astronómico que data del siglo XV. La leyenda cuenta que para que el autor no repitiera su obra los concejales le dejaron ciego.

Cada hora entre las 9am y las 23h se pueden observar las figuras de doce apóstoles y también las figuras de la Avaricia, la Muerte, la Vanidad y el Turco.

Este espectáculo hace que se reúnan muchos turistas curiosos para poder observarlo. Siempre que pasábamos por la plaza nos parábamos a contemplar el reloj y poder disfrutar una vez más del espectáculo que ofrece cada hora.

En la esfera superior se puede observar cómo están representadas las órbitas del Sol y la Luna

En la parte inferior del reloj se puede observar los meses del año, los signos del zodiaco y en centro el Escudo de Armas. También se pueden observar cuatro pequeñas esculturas: un ángel, un astrónomo, un filósofo y un orador.

Torre del antiguo ayuntamiento

Desde la torre se puede contemplar el centro de la ciudad y la plaza del ayuntamiento, para mí, uno de los miradores más bonito de la ciudad ya que se puede ver Iglesia de nuestra señora de Týn que es de los edificios que más me gustan.

Fue usado como ayuntamiento hasta finales del siglo XVIII, construido en 1338. Uno de sus reclamos más importantes, a parte del reloj astronómico es por una de sus torres.

Horario de la torre:

• Lunes de 11:00 a 22:00h y de martes a domingo de 9:00 a 22:00h.

Precio:

• Entrada general: 250 CZK (9,60€)
• Entrada reducida: 150 CZK (5,80€)

Iglesia de nuestra señora de Týn

Esta iglesia se sitúa en la plaza de la ciudad vieja donde fue construida sobre una iglesia románica en el siglo XIV. Sus principales atractivos son sus torres de más de 80 metros de altura en forma de punta. Es uno de los edificios, para mi gusto, más bonitos de toda la ciudad.

El horario de la iglesia:

• De martes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00h
• Domingo de 10:00H a 12:00h y lunes cerrado.

Precio:

• Gratuito

Cementerio judío

El cementerio judío de Praga se encuentra en Stare Mestro, muy cerca de la plaza del ayuntamiento a 5 minutos andando. Se creó en el 1439 y es una de las visitas obligadas de la ciudad.

En las lápidas no son ostentosas ni se encuentran flores, sino pequeñas piedras ya que es la forma judía de decir que el alma del difunto es eterna no como las flores que se terminan marchitando. Las lápidas de piedra se amontonan unas encima de otras de forma desordenada. Así, entre los siglos XV y XVIII se fueron realizando enterramientos unos sobre otros ya que no se pueden eliminar antiguas tumbas. De esta manera se llegaron a alcanzar hasta doce niveles en algunos puntos. Eso fue así ya que durante esos siglos este era el único lugar donde podían enterrarse los judíos de Praga.

El horario del cementerio es:

• De noviembre a marzo de lunes a viernes y domingos de 09:00-16:30 horas. Cerrado los sábados.
• De abril a octubre de lunes a viernes y domingos de 09:00-18:00 horas. Cerrado los sábados.

Entrada combinada 5 Sinagogas y cementerio (excepto la sinagoga vieja):

• Entrada general: 330 CZK (12,75€)
• Entrada reducida: 220 CZK (8,50€)

 

Sinagoga española

La Sinagoga Española se encuentra en el barrio Josefov de Praga. Su nombre es debido a la similitud que hay entre esta y la Alhambra por su decoración morisca. He podido visitar varias sinagogas en diferentes ciudades y la verdad, es que esta me gustó muchísimo ya que su decoración dorada es increíble.

Fue construida entre 1868-1893 y tras la ocupación nazi fue reparada ya que la usaron de almacén para bienes confiscados a los judíos.

• El horario de la sinagoga es:De noviembre a marzo de lunes a viernes y domingos de 09:00-16:30 horas. Cerrado los sábados.
• De abril a octubre de lunes a viernes y domingos de 09:00-18:00 horas. Cerrado los sábados.

Entrada combinada 5 Sinagogas y cementerio (excepto la sinagoga vieja):

• Entrada general: 330 CZK (12,75€)
• Entrada reducida: 220 CZK (8,50€)

Torre de la Pólvora

La Torre de la Pólvora es una torre gótica ennegrecida localizada en la entrada de la Ciudad Vieja.

La torre fue construida en 1475 y fue una de las 13 puertas de la muralla fortificada que daban acceso a la ciudad. Durante el siglo XVII, la torre comenzó a utilizarse como lugar de almacenamiento de la pólvora, debido a eso adquirió su nombre actual.

El interior de la Torre de la Pólvora se puede visitar y en su interior hay una exposición sobre la historia de Praga y sus torres. También ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad.

Horario de la torre:

• De noviembre a febrero: todos los días de 10:00-18:00 horas
• De marzo a octubre: todos los días de 10:00-20:00 horas
• Sólo abril y septiembre: todos los días de 10:00-22:00 horas

Precio:

• Entrada general: 100 CZK (3,86€)
• Entrada reducida: 70 CZK (2,70€)

Clementinum

El Clementinum se construyó en el siglo XI. Fue la sede del colegio jesuita y de la universidad.

Desde hace más de dos siglos el Clementinum alberga en su interior la Biblioteca Nacional.  En ella se observa una biblioteca de estilo barroco. También ofrece conciertos de órgano y música clásica.

Horarios del Clementinum:

• Todos los días de 10:00-19:00 (abril y octubre)
• Todos los días de 10:00-18:00 (el resto del año)

Precio:

• Entrada general: 220 CKZ (8,50€)
• Entrada reducida: 140 CZK (5,41€)

 

Puente de Carlos

Uno de los reclamos de la ciudad. Cruza el Rio Moldava y une los barrios de Malá Strana y Stare Mestro. El puente está lleno de artistas dibujando y gente tocando instrumentos.

Inicialmente había un puente de madera y en el siglo X se construyó el primer puente de piedra. Este se llamaba Puente de Judit y debido a unas inundaciones se destruyó. Finalmente en el 1357 se construyó el Puente de Carlos.

En este se encuentran m 30 estatuas repartidas en los dos lados del puente. La mayoría de estas son copias, las originales se encuentran en el Museo Nacional de Praga.

Una de las leyendas del puente cuenta que en el lugar desde donde fue arrojado al agua San Juan Nepomuceno (que es donde se encuentra su estatua) si se pide un deseo poniendo la mano izquierda en la base de la estatua, éste le será concedido.

 

Día 2

Muro de John Lennon

John Lennon nunca estuvo en Praga pero después de su muerte apareció este muro pintado con su imagen. Durante el régimen comunista realizar pintadas estaba prohibido y aunque las eliminaban de inmediato éstas volvían a aparecer. Actualmente es un muro repleto de grafitis.

Nos sorprendió muchísimo la cantidad de colores tan vivos que se han usado para pintar este muro y los mensajes de paz y libertad que se pueden leer.

Niño Jesús de Praga

En la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, ubicada en el barrio de Mala Strana, se encuentra la imagen del Niño Jesús de Praga. Se cree entre los católicos que pude obrar milagros sobre todo a embarazadas o a las que quieren estarlo.

Realmente al ver esta figura nos dimos cuenta que tiene un tamaño bastante pequeño y nos comentaron que, como pasa con el Manekken Pis de Bruselas, a el Niño Jesús de Praga también le van cambiando de vestidos según festividades.

Horario Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria:

• De lunes a sábado de 08:30-19:00 horas y domingos de 08:30-20:00 horas

Precio:

• Gratuito

Iglesia de San Nicolás

La construcción de la iglesia comenzó en 1673 por orden de los jesuitas pero no finalizó hasta el 1752. Se puede subir a la torre de la Iglesia dónde se tienen unas vistas magnificas del barrio de Mala Strana.

Horario Iglesia de San Nicolás:

• Desde noviembre hasta febrero: de 9:00 a 16:00 horas.
• Desde marzo hasta octubre: de 9:00 a 17:00 horas.

Precio:

• Entrada general: 70CZK (2,70€)
• Entrada reducida: 50CZK (1,93€)

Castillo de Praga:

El Castillo de Praga es muy distinto a lo que tenemos en mente cuando pensamos en un castillo y que está compuesto por un conjunto de varios edificios. Este hecho nos sorprendió bastante ya que esperábamos encontrar una gran fortaleza torreones y con grandes murallas. Entre ellos edificios que se encuentran hay palacios, iglesias, torres y pintorescas callejuelas.

Fue la residencia de los Reyes de Bohemia.

El Castillo de Praga en el 1918 se convirtió en la residencia del presidente de la República Checa y actualmente el presidente tiene allí su despacho.

A las 12 el mediodía se realiza una ceremonia donde se realiza el cambio de guardia. Esta incluye un izado de bandera y un desfile amenizado con la banda de música militar. Así mismo, cada hora se hace un sencillo cambio de guardia.

Horario Castillo de Praga:

• De abril a octubre: todos los días de 06:00-22:00 horas.
• De noviembre a marzo: todos los días de 06:00-22:00 horas.

Precio:

Circuito A (Palacio Real, Catedral de San Vito, exposición de la Historia del Castillo de Praga, Basílica de San Jorge, Callejón del Oro, Torre Daliborka, Torre de la Pólvora y Palacio Rosenberg)

• Entrada general: 350 CZK (13,53€)
• Entrada reducida: 175 CZK (6,77€)

Circuito B (Palacio Real, Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, Callejón del Oro y Torre Daliborka)

• Entrada general: 250 CZK (9,67€)
• Entrada reducida: 125 CZK (4,83€)

• Catedral de San Vito

La Catedral de San Vito se encuentra en el interior del Castillo de Praga. Se empezó a construir en el 1344 y se finalizó en los siglos XIX y XX. En su interior se encuentra la tumba de Wenceslao IV y las Joyas de la Corona.

Se puede subir a una de sus torres dónde se pueden observar unas vistas increíbles del barrio de Mala Strana y Stare Mestro.

Horario Catedral de San Vito:

• De marzo a octubre: de lunes a sábado: de 9:00 a 18:00 horas. Domingos: de 12:00 a 18:00 horas.
• De noviembre a febrero: de lunes a sábado: de 9:00 a 16:00 horas. Domingos: de 12:00 a 16:00 horas.

Precio:

• Gratuito

• Callejón del oro

El Callejón del oro es una calle muy pequeña en cuanto a distancia pero muy pintoresca por sus casas de colores.

En el lado izquierdo del Callejón del Oro se encuentran casas de colores donde vivían los guardianes del castillo en el siglo XVI. Un siglo más tarde estas casas se ocuparon por el gremio de los orfebres y hacia el siglo XIX estas fueron habitadas por mendigos y delincuentes de Praga. Actualmente sirven como tiendas.

En una de estas casas más concretamente la numero 22 pintada de azul vivió durante un año Franz Kafka.

Horario del Callejón del Oro:

• De abril a octubre: todos los días de 09:00-17:00 horas
• De noviembre a marzo: todos los días de 09:00-16:00 horas

Precio:

• Incluido en la entrada del Castillo de Praga.

• Basílica de San Jorge

Fue fundada en el año 920 como basílica y convento, en la actualidad acoge la colección de arte bohemio del siglo XIX de la Galería Nacional de Praga.

Iglesia de Loreto

En la Iglesia de Loreto se encuentra una réplica de la Casa de la Virgen María. Debido a eso es un punto muy importante de peregrinación de Praga.

 

Monasterio y biblioteca Strahov

El Monasterio de Strahov fue fundado en el año 1143.

En el interior del monasterio se encuentra la iglesia de la Asunción de la Virgen María, allí se encuentran los restos de San Norberto y también un órgano en el que tocó Mozart varias veces cuando visitó Praga. A la iglesia sólo se puede acceder durante el horario de culto.

La biblioteca del Monasterio de Strahov cuenta con dos salas que recuerdan a la biblioteca del Clementinum: la Sala Teológica Barroca y la Sala Filosófica Clasicista. En ellas se conservan libros y manuscritos de la Edad Media, ilustraciones y globos terráqueos.

 Este monasterio también tiene una exposición donde hay diversos animales disecados.

Horario del Monasterio de Strahov:

De lunes a viernes: de 12:00 a 17:00 horas. Sábados y domingos: de 9:00 a 12:00 y de 12:30 a 17:00 horas.

Precio:

• Biblioteca: 80CZK (3,09€)
• Galería de arte: 60CZK (2,32€)

 

Monte Petrín

El Monte Petrín es una colina situada muy cerca de la ciudad dónde poder ver Praga. Para poder llegar se puede hacer andando o subir en funicular desde la calle Újezd.

En la cima se encuentra una estructura similar a la Torre Eiffel, la Torre de Petřín es el mirador más elevado de Praga. Cerca de la torre se encuentra el Laberinto de los Espejos creado para la exposición de Praga de 1891, igual que la torre.

 

Día 3

Casa danzante

El nombre se debe a la forma del edificio ya que recuerda a una pareja bailando. Se construyó entre 1992 y 1995 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad.

Dentro del edificio hay oficinas, tiendas, y un lujoso restaurante desde donde se obtienen bonitas vistas de la ciudad y del Río Moldava.

Plaza de Wenceslao

Antiguamente en la plaza se ubicaba un mercado de caballos. Actualmente se ubica el Museo Nacional de Praga y también numerosas tiendas de moda, hoteles y restaurantes.

 

Opera de Praga

La Ópera Estatal de Praga es una de las más conocidas de Europa. Empezó a ofrecer espectáculos de ópera y ballet a los habitantes de Praga desde 1888. Los precios son muy atractivos.

Por eso creo que es un imprescindible de Praga si se dispone de tiempo.

Teatro Negro de Praga

Una de las experiencias que no se pueden perder en esta ciudad es disfrutar de este Teatro. Se basa en hacer ver al espectador lo que los actores quieren que vean. Esto lo hacen vistiéndose completamente de negro y camuflándose con el fondo negro. Iluminan los objetos con luces fosforescentes creando un espacio único.

 

Bunker nuclear bajo el Hotel Jalta

En el Hotel Jalta se encuentra un refugio antinuclear de la década de los 50.

Este se puede visitar gratuitamente si te alojas en el hotel, sino hay que pagar 75 CKZ (2,90€).

 

Día 4

Excursiones:

Desde Praga se pueden realizar varias excursiones de un día y que ofrecen atractivos bastante diversos. En mi caso realicé la excursión al pueblo de Kutná Hora.

• Ceský Krumlov

Es una ciudad situada a 02:30 horas en coche desde Praga con edificaciones de estilo medieval. Dispone de un castillo encima de una colina muy cerca de esta. Como principales atractivos se encuentra un acueducto, la iglesia de San Vito, el Castillo que se sitúa cerca del pueblo a lo alto de la colina y por supuesto sus calles.

• Karlovy Vary

Karlovy Vary es una ciudad balneario mundialmente conocida por sus aguas minerales.

Además de por sus fuentes, Karlovy Vary también es famosa por su Festival Internacional de Cine, la producción de artículos de cristal Moser, el licor de hierbas Becherovka y sus barquillos rellenos.

• Terezín

El Campo de Concentración de Terezín fue un campo donde vivieron más de 150.000 judíos. En la visita al campo se pueden ver los barracones, patios y celdas. También se puede visitar un túnel subterráneo de casi un kilómetro por donde iban los reclusos.

Actualmente existe un Memorial de Terezín para poder recordar a las víctimas de la ocupación Nazi en tierras checas.

• Kutná Hora

Kutná Hora fue la excursión que realizamos desde Praga y la verdad es que aún y estar indecisos creo que fue la mejor elección. En esta excursión comimos en el mejor restaurante de todo el viaje y a muy bien precio.

Alguno de sus principales atractivos son la Catedral gótica de Santa Bárbara, la Capilla del Corpus Christi, el Castillo Real, también conocido como Patio Italiano, y el Vlašský dvůr, lugar en el que se imprimían la moneda groshe y los ducados.

El punto álgido de la excursión fue la visita al Osario de Sedlec, una pequeña capilla católica que contiene cerca de 40.000 esqueletos humanos colocados como si fueran peculiares elementos decorativos. Fue ,sin duda, uno de los sitios que más nos gustaron durante la visita a la ciudad.

Filipinas es sin duda, uno de los mejores destinos playeros donde he estado. El color de sus aguas y la cantidad de actividades para hacer son, sin duda, uno de sus mayores atractivos para el turismo.

Los días de viaje suelen ser bastante limitados y el presupuesto también, así que la ruta dependerá mucho de vuestras preferencias. Nuestra ruta por FIlipinas.

Nosotros, en el viaje, comimos y bebimos lo que quisimos aunque siempre intentábamos elegir restaurante según calidad-precio.

Por supuesto se puede comer más barato y ahorrarse un poco de dinero en los alojamientos pero la comodidad y las condiciones sanitarias en los sitios más económicos dejan mucho que desear.

Uno de los gastos principales del viaje, son los transportes. Filipinas es un país de más de 7.000 islas, eso hace que se tengan que usar varios medios de transporte. El más rápido es el avión y es el que mayoritariamente usamos para ir de isla en isla ya que nos permitía ahorrar mucho tiempo aunque no fuese el más económico. Una de las cosas buenas de este país es que todas las islas pobladas están enlazadas con ferris y si disponéis de más tiempo podéis ahorrar un poco de dinero aunque se tarde un poco más.

Os dejo el presupuesto de nuestro viaje a Filipinas durante 20 días.

Transportes:

Taxis: 4.500 PHP = 72,12€ → 14,42€
Furgonetas: 1.150PHP = 18,43€
Triciclos: 800 PHP = 12,82€ → 2,56€
Ferris: 1930 PHP = 30,93€
Autobús: 160 PHP = 2,56€
Moto: 1.200 PHP = 19,23€ → 3,85€

Total transportes: 72,75€ (por persona)

Vuelos: 

Vuelo Barcelona-Manila: 471,74€
Vuelo Manila-Coron: 52,28€
Vuelo Puerto Princesa-Cebú: 32€
Vuelo Cebú-Manila: 28,36€

Total vuelos: 584,38€ (por persona)

 

Hoteles:

Hotel en Manila: Isabelle Royale Paranaque (1 noche): 45€
Hostel en Coron: Kalachuchi Hostel (3 noches): 65€
Hotel en El Nido: Garden Bay Beach (4 noches): 245€
Hotel en Port Barton: Evergreen Bayview (2 noches): 89€
Hotel en Malapascua: The Sharks Tail (4 noches): 260€
Hotel en Bantayan: Adelaida Pension (3 noches): 166€
Hotel en Cebú: Valleyfront Hotel (1 noche): 91€
Hotel en Manila: Condo at Arista (1 noche): 56€
Hotel en Manila: Holliday Inn (1 noche): GRATIS (ya que nos cancelaron el vuelo)

Total hoteles: 976€ → 195,2€ (por persona)

Excursiones:

Tour Coron: 1.100 PHP = 17,62€
Tour playas Coron: 1.300 PHP = 20,84€
Tour A El Nido: 1.400 PHP = 22,44€
Tour Port Barton: 700 PHP = 11,22€
Kalanggaman: 700 PHP = 11,22€
Virgin Island: 800 PHP (el barco) = 12,82€ → 2,56€

 

Total excursiones: 85,90€ (por persona)

Entradas y tasas:

Total: 2.150 PHP = 34,46€ → 6,89€ (por persona)

 

Comida y bebida:

Total: 617€ → 123,4€ (por persona)

Varios:

Varios: 37€ (suvenires, crema solar, aftersun, repelente de mosquitos, gasolina, kayak…)

 

TOTAL FILIPINAS: 1.105,52€ (por persona)

 

Filipinas es un país formado por 7.107 islas, esto hace que sea una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. En nuestro viaje empezamos por Manila como punto de partida, a continuación visitamos Coron, El Nido, Port Barton, Malapascua, Bantayan y Cebú. Realizamos un recorrido de 20 días dónde cogimos todo tipo de transportes: aviones, ferris, bangkas, triciclos, furgonetas y motos.

La moneda del país es el Peso filipino, con un valor de 62 PHP el cambio a 1€.

1. Manila. Llegada a Filipinas

2. Coron cuatro días explorando la zona.

3. El Nido donde pasamos cuatro noches.

4. Port Barton dos días en un maravilloso pueblo.

5. Malapascua tres días de relax.

6. Kalanggaman la mejor isla dónde hemos estado.

7. Bantayan tres días con playas increibles

8. Cebú-Manila últimos dos días de traslado

Teneis un post con el presupuesto del viaje a Filipinas.

 

Día 1

Llegamos al Aeropuerto Internacional de Manila a las 23:40, con la compañía aérea de Air China, el billete nos costó 475€  hicimos escala en Pekín donde pudimos ver la Gran Muralla China.

 

En nuestro caso no compramos una tarjeta SIM con internet ya que al ser 5 persona, tuvimos que reservar los hoteles con antelación para poder alojarnos todos juntos. Filipinas es un país donde el turismo está en auge así que las zonas más turísticas disponen de menor oferta hotelera disponible para el mismo día.

Otra de las cosas importantes que hago para preparar un viaje es descargarme los mapas sin conexión con el Google Maps, de esta manera puedes usarlos para guiarte o buscar el hotel sin necesidad de tener 3G. Las tarjetas SIM suelen tener un precio de unos 15-20€ dependiendo de los días y los GB que quieras.

Lo primero que hicimos al aterrizar fue cambiar dinero en las oficinas de cambio del aeropuerto. El cambio no era el mejor que encontramos en filipinas pero sí que era mejor que el que nos ofrecían en nuestros bancos en España.

Al salir del aeropuerto encontramos muchos taxis esperando a los turistas para llevarlos al hotel. Nuestro hotel se encontraba a tan solo 1,5 Km del aeropuerto y la verdad es que los precios que ofrecen los taxistas son bastante elevados. Nos pedían 600 pesos (9,5€) para los 5 en un mismo taxi. Después de dar varias vueltas y sopesando todas las ofertas pregunté en un mostrador dónde parecían haber precios más económicos. Finalmente pagamos 150 pesos (2,4€) también en un taxi convencional, sentándonos 4 en la parte de atrás.  En nuestro caso el hotel lo reservamos cerca del aeropuerto ya que a la mañana siguiente cogíamos un vuelo dirección a Coron.

 

Día 2

Pusimos rumbo al aeropuerto, esta vez a la terminal 4 para vuelos domésticos. El taxi del hotel al aeropuerto fueron 150 pesos (2,4€) igual que la noche anterior y también fuimos los 5 en un mismo taxi. Nuestro vuelo salía a las 14:10h. Cogimos este horario para poder descansar un poco después del ajetreo de vuelos y el jet lag. Hay muchos horarios de vuelos de Manila a Coron y varias compañías. Nosotros usamos SkyjetAir y la verdad es que nos trataron muy bien. Incluso nos dieron un snack. Llegamos a Coron a las 14:50h. El precio del vuelo fue de 52,28€ por persona.

Justo cuando aterrizamos empezó a llover y nos decepcionamos un poco ya que sabíamos que empezaba época de lluvia y temíamos pasar los días sin ver el Sol. Por suerte la lluvia solo duro 20 minutos. Al entrar en el aeropuerto para recoger las mochilas nos sorprendió bastante lo pequeño que era y que no hubiera cintas transportadoras para recoger el equipaje facturado. Nos encontramos un mostrador de madera dónde, simplemente, dejaban las mochilas y las maletas.

Al salir del aeropuerto (que está bastante lejos de Coron Town) nos encontramos con unas furgonetas dónde el conductor pregunta el nombre del hotel y por un precio ya establecido te lleva. Tras organizar las furgonetas nos dejó en nuestro hotel no sin antes vivir un auténtico rally por las carreteras de Coron. El precio del trayecto del aeropuerto al hotel fue de 150 pesos por persona (2,4€).

El resto del día lo pasamos explorando las calles de este maravilloso pueblo.

Por la tarde reservamos el tour para el día siguiente y cenamos en una karinderia. Las karinderias son mostradores donde se encuentran varias ollas con diferentes platos. Nos sorprendió el hecho de que la comida cuando la servían estuviera fría pero por 1€ el plato la verdad es que nos quedamos bastante satisfechos con la cantidad y lo bueno que estaba.

 

Día 3

En Coron nos encontramos con los famosos island hopping que organizan los tours A, B, C y D, aunque aquí son diferentes en cada agencia. En nuestro caso hicimos el tour que incluía Kayangan Lake, Twin Lagoon, Skeleton Wreck, Siete Pecados Marine Park, CYC Beach y Banol Beach. El precio fue de 1.100 pesos por persona (17,5 €) con la comida y la entrance fee  incluida (la entrance fee son las tasas que se tienen que pagar para poder entrar en algunos sitios). Los tours suelen empezar a las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde.

Nuestra primera parada fue CYC Beach y la verdad es que nos encantó. Seguramente porque fue nuestra primera playa del viaje y porque solo había unas 15 personas en ella. El color del agua era espectacular y dispone de una zona con manglares preciosa.

La segunda parada fue Skeleton Wreck un navío japonés hundido durante la Segunda Guerra Mundial. La peculiaridad es que su proa se encuentra a muy poca profundidad, unos 5-6 metros y es perfectamente visible realizando snorkel.

Seguidamente fuimos a Twin Lagoon, como indica el nombre, son dos lagunas unidas por unas escaleras de madera o, dependiendo de la marea, unidas por una cueva donde llegar buceando. La verdad es que no llegamos a cruzar a la otra ya que en las lagunas se encuentran peces que muerden y tuve la mala suerte de que me mordieron en la pierna haciéndome sangre.

El color del agua de la laguna tenía un color turquesa que nos encantó.

Pusimos rumbo a nuestra cuarta parada, Banol Beach donde comimos una espectacular barbacoa que nos preparó la tripulación del barco.

Llegamos a Kayangan Lake una de mis paradas favoritas aunque estuviera llena de gente. Para poder acceder tuvimos que subir unas escaleras hasta llegar al mirador donde se pueden ver unas vistas impresionantes de los barcos y luego bajar, por el otro lado, hasta llegar al lago.

 

Al llegar al lago nos encontramos con muchísima gente bañándose, esto hizo que casi no podieramos acceder por la cantidad de gente que se encontraba en la pasarela que rodea el lago.

Nuestra última parada fue Siete Pecados Marine Park y la verdad es que fue increíble. Pudimos disfrutarla completamente solos. Al ser la última parada del día todos los que nos acompañaban en la bangka no quisieron tirarse y solo nos bañamos nosotros, juntamente con el guía. La marea estaba ya muy baja y casi nos rozaba el coral en la barriga y las manos al bucear. La diversidad de peces que vimos y el color del coral fueron maravillosos. ¡Tuvimos suerte ya que en este lugar pudimos ver nuestra primera tortuga del viaje! Una de las mejores experiencias del día. Estuvimos unos 30 minutos y la verdad es que pasaron volando al ir observando cada pequeño detalle.

Llegamos al puerto a las 4 de la tarde y después de meditar si subir al mirador de Coron o no para poder ver la puesta de sol, al final nos fuimos a duchar y descansar un poco ya que estábamos muy cansados.

A las 6 de la tarde pusimos rumbo al centro para reservar el tour para el día siguiente y después de buscar la mejor opción, decidimos reservarlo en la misma agencia que la primera vez. Nuestra idea al ser 5 personas era alquilar una bangka privada ya que habíamos escuchado que nos saldría mejor que un tour grupal, pero la verdad es que resultaba más caro. Reservamos el tour de las playas por 1.300 pesos  por persona (20,7€) con la comida incluida.

 

Día 4

Salimos a las 9 de la mañana desde el puerto dirección a Malcapuya Island, el viaje se hizo muy largo ya que tardamos casi 2 horas en llegar. La espera mereció muchísimo la pena por que nos encontramos con una de las mejores playas que veríamos en todo el viaje. Al llegar tienes que andar por un camino de arena hasta cruzar al otro lado de la isla.  El hecho de que los barcos echen el ancla en la parte posterior de la isla hace que el agua de la playa este calmada y te puedas bañar sin ningún problema. (Normalmente en Filipinas las playas son muy pequeñas y las islas tienen formaciones rocosas muy elevadas, siendo imposible visitar otra zona de la isla. Por este motivo las bangkas fijan el ancla en la misma playa que vas a visitar haciendo que tengas que bañarte entre ellas).

La isla de Malcapuya tiene una playa de arena blanca con palmeras por toda la costa. La profundidad de esta playa es escasa por lo que el agua se observa turquesa y cristalina. En la arena hay hamacas y casetas con mesas para poder tomar algo y dejar las mochilas en la sombra.

La siguiente parada fue Banana Island. Esta isla también nos gustó mucho ya que sus aguas también son paradisíacas aunque después de la belleza de Malcapuya está no nos impresionó tanto. En esta isla hay cabañas donde se puede pasar la noche. Encontramos bastante gente jugando a vóley playa y en las hamacas, ya que esta playa dispone de una extensión de arena bastante grande.

En Banana Island realizamos la parada para comer, también barbacoa, que prepararon en el barco y sirvieron en una de las mesas de la isla. Normalmente estas barbacoas constan de pesado, cerdo/pollo, verduras, arroz y fruta.

Nuestra última parada del día fue Bulog Island. En esta isla encontramos una magnífica lengua de arena y un coral precioso donde hacer snorkel. ¡Aquí vimos nuestros primeros peces payaso!

La verdad es que en filipinas no tienen mucha consciencia de conservación del medio ambiente y justo los tripulantes del barco echaron el ancla encima del coral rompiéndolo todo.

Finalmente pusimos rumbo a Coron Town y al llegar la marea había bajado tanto que nos quedamos varados a unos 30 metros del puerto. Estuvimos unos 30 minutos intentando sacar la bangka de entre las rocas y finalmente nos dejaron en el puerto donde salen los ferris a El Nido y a Manila. El puerto se encuentra a 2 Km del centro de Coron Town. El trayecto lo hicimos andando y descubrimos una parte del pueblo menos turístico y mucho más pobre.

Por la tarde reservamos el ferry a El Nido que nos costó 1.200 pesos por persona (19,2€) con comida incluida. Para poder pagarlo tuvimos que sacar dinero y lo hicimos en uno de los cajeros que se encuentran en el pueblo.

 

Día 5

Hay varias maneras de llegar a El Nido desde Coron, nosotros optamos por la más barata y en consecuencia, la más lenta. Reservamos un ferry que salía a las 08:00 am y llegaba a El Nido sobre las 14:00 pm.

Nos levantamos a las 06:30 de la mañana y fuimos a comprar algo para desayunar. Para no tener que andar los 2 Km que separaban nuestro hotel del puerto decidimos ir en un triciclo. Finalmente encontramos uno para los 5 que nos contó 150 pesos (2,4€).  Una vez llegados al puerto enseñamos los tickets que compramos la noche anterior y pasamos los controles de seguridad pertinentes.

El trayecto se hizo muy largo ya que fueron unas 6 horas de viaje y los asientos de plástico no eran demasiado cómodos para soportarlas.

Nuestras expectativas con la comida que nos iban a servir en el barco no eran demasiado elevadas pero la verdad es que estaba muy buena. Nos sirvieron arroz con cerdo y plátano de postre.

Una vez llegados a El Nido cogimos dos triciclos (ya que en El Nido los triciclos son más pequeños que en Coron y no cabíamos los 5 y las mochilas en uno) y pusimos rumbo a nuestro hotel. Nos costaron 300 pesos los dos triciclos (4,8€). El hotel (Garden Bay Beach Resort) se encuentra un poco alejado del centro de El Nido Town y la carretera hasta llegar es estrecha y de arena. Esto hace que los conductores de los triciclos como una parte de la carretera es un poco estrecha y de arena no quieren ir hasta allí así que tuvimos que andar 20 minutos hasta el hotel. Al estar un poco alejado y difícil de llegar hace que sea un sitio muy tranquilo rodeado de vegetación en primera línea de playa. Estuvimos en una casita para los 5 durante 4 noches.

El resto de la tarde estuvimos andando y descubriendo El Nido Town.

 

Día 6

Nos levantamos temprano y contratamos un tour en el mismo hotel. Nos decidimos por el Tour A que costaba 1.400 pesos por persona (22,3€). Al contratarlo en el hotel no nos tuvimos que desplazar al centro del El Nido ya que el barco nos recogía justo al lado. El tour empezó a las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Hicimos el tour con dos parejas más que se hospedaban con nosotros y al ser solo 9, gestionamos la duración de las paradas a nuestro gusto.

La primera parada fue Seven Commandos Beach, una playa con aguas cristalinas y palmeras. Justamente era la primera parada de muchos más tours y nos la encontramos abarrotada de gente. Con todo y con eso la disfrutamos muchísimo.

Nuestra segunda parada fue Small Lagoon dónde alquilamos un kayak para 3 que nos costó 500 pesos (8€). Nos dirigimos remando hacia la entrada y al llegar vimos muchísimos kayaks esperando poder pasar por la apertura. La entrada a la Small Lagoon es muy estrecha y solo cabe un kayak, así que se hacen turnos para poder entrar y salir. Una vez pudimos pasar por el estrecho agujero disfrutamos de unas aguas de un color turquesa precioso. Realmente merece la pena hacer toda la cola para poder entrar. El tiempo para recorrerla es poco ya que su extensión no es muy grande. Al salir tuvimos que volver a hacer la cola. Se puede entrar a la laguna nadando, existen unas pequeñas aperturas por donde acceder buceando. Al ser una laguna también hay peces que muerden y aunque el precio del kayak es bastante elevado preferimos cogerlo para evitarnos otra mordedura.

La tercera parada fue en una playa muy pequeña justo al lado de la Small Lagoon allí comimos la barbacoa más rica del viaje con una presentación perfecta. Estuvimos completamente solos disfrutando de la playa y del snorkel.

Nos dirigimos hacia la Big Lagoon, y disfrutamos de un recorrido en barco. Pudimos bañarnos en un trocito pequeño cerca de las rocas ya que la profundidad en esta laguna es muy grande. Las montañas que rodean la laguna son impresionantes y se pueden ver algunas formas como la de un elefante y la de una virgen.

Salir de la laguna entre los acantilados hizo que fuera una experiencia única donde pudimos hacer unas de las mejores fotografías del viaje.

Para finalizar pusimos rumbo a Secret Lagoon dónde también tuvimos que hacer cola para poder acceder por el estrecho agujero entre las rocas. Es una laguna muy pequeña donde nos encontramos con el agua turbia. Al estar llena de gente no pudimos disfrutar mucho.

Pusimos rumbo al hotel y el barco nos dejó muy cerca de este. Estábamos muy cansados de todo el día así que nos quedamos a cenar en el hotel.

 

Día 7

El día anterior nos pasó factura sobre todo a mí así que decidí tomármelo con calma y reposar para poder seguir disfrutando del viaje lo antes posible. Nuestra idea inicial era hacer el Tour C pero este de suspendió debido a la climatología ya que ese día por la mañana llovió muchísimo. Así que tampoco me supo tan mal haber “desaprovechado” el día porque si me hubiese encontrado bien tampoco hubiésemos podido hacerlo.

Nos pasamos el día en el hotel disfrutando de la playa y la tranquilidad.

Por la tarde al encontrarme mejor decidimos dar un paseo por las tiendas de El Nido Town y comprar algún que otro suvenir.

Cenamos en uno de los restaurantes que se encuentran en la playa.

 

Día 8

El día amaneció nublado y decidimos alquilar dos motos para poder explorar la zona. Cada moto nos costó 600 pesos (9,6€).  Encontramos motos más baratas pero al final nos decidimos por alquilar las motos en el hotel ya que de esta manera podíamos ahorrarnos los 20 minutos andando hasta El Nido Town.

Nuestra primera parada fue la playa de Las Cabañas que se encuentra a una distancia de unos 15 minutos en moto. Para poder acceder a la playa hay que bajar unas escaleras que están un poco escondidas.

En esta playa se encuentra la Zip Line, una tirolina. El precio es de 500 pesos (8€) por tirarte sentado y 700 pesos (11,2€) por tirarte en la posición que llaman “Superman”. Esta tirolina te deja en el islote que hay justo en frente. Para volver del islote se tiene que hacer andando por el agua ya que no cubre.

La playa está llena de restaurantes y hoteles. La verdad es que es una muy buena opción para alojarse y comer en El Nido.

Por la tarde nos acercamos a la playa de Nacpan Beach, se encuentra a unos 40 minutos de El Nido Town. El camino es bastante sencillo aunque llegando hay que pasar por un puente de madera y luego no hay asfalto, sino, arena. Justo al llegar nos pararon en un puesto para abonar la entrada pero al ser tarde, ya que fuimos a ver la puesta de sol, no nos hicieron pagar nada aunque creo que el precio son 50 pesos por persona (0,8€). Esta playa es un poco diferente a las que estamos acostumbrados a ver en Filipinas, tiene una extensión bastante grande y la arena un color más rojizo. Volvimos justo cuando el sol estaba a punto de ponerse porque no hay luz en la carretera y al ser de tierra con bastantes baches y piedras preferimos no arriesgarnos.

 

Día 9

El día anterior reservamos el transporte para ir de El Nido a Port Barton. Como todo en El Nido lo reservamos en el hotel. No nos planteamos buscar sitios más baratos ya que el propietario nos llevó justo desde donde salía la furgoneta ahorrándonos 20 minutos andando con las mochilas. Salimos a las 08:30 de la mañana y tardamos en llegar unas 3 horas y media. Al llegar a Port Barton paramos en la oficina de turismo donde pagamos una tasa de conservación de 50 pesos (0,8€) por persona.

El pueblo es muy pequeño aunque cada vez hay más turistas y eso se nota en la construcción de la nueva carretera que da acceso al pueblo. Con todo y con eso Port Barton tiene dos calles principales paralelas a la playa las dos sin asfaltar. Este pueblo no tiene suministro eléctrico continuo, sólo de 18:00 a 24:00 aproximadamente, aunque la mayoría de restaurantes y hoteles disponen de generadores eléctricos.

La tranquilidad que se respira y su gente hacen que sea uno de mis pueblos favoritos del viaje.

El hotel donde nos hospedamos se encuentra un poco alejado del centro, justo en la colina con unas vistas del pueblo y de la bahía magníficas.

Por la tarde estuvimos mirando agencias para contratar uno de los tours para el día siguiente. Justamente conocimos una pareja y una chica española que también buscaban un tour así que decidimos ir los 8 juntos. Al ser un grupo bastante grande preguntamos precios de tours privados y al salirnos a cuenta decidimos ir los 8 solos. De esta manera nosotros gestionábamos las islas a ver y el tiempo que dedicábamos en cada parada. El precio por persona fue de 700 pesos (11,2€) con la comida incluida.

 

Día 10

Acordamos salir a las 8 de la mañana (una hora antes que los otros tours) para no encontrarnos tantos turistas en las paradas. Así que nos tocó madrugar.

El día no había amanecido demasiado claro y amenazaba con alguna lluvia. Con todo y con eso nos embarcamos al tour.

Nuestra primera parada fue Fantastic Reef, el día estaba muy nublado y desde la bangka no se veía el fondo del agua y estábamos en medio de la nada. Un valiente se tiró y al decirnos que se veía todo espectacular decidimos lanzarnos al agua. La verdad es que los corales y los peces de la zona eran espectaculares. Había muchísima variedad y muchos colores distintos.

Seguidamente fuimos a Turtle Point donde solo pudimos ver una tortuga, después de estar más de media hora buscando con el guía.

Paramos en Exotic Island donde comimos una barbacoa deliciosa. Al ser un tour privado el chico del barco nos preguntó antes de salir que queríamos comer así que esta fue a nuestro gusto. Estuvimos haciendo snorkel por la zona ya que también había una zona de corales y también porque desde el barco pudimos ver una tortuga, aunque no hubo suerte.

La cuarta parada fue otra vez Turtle Point ya que al ver solo una tortuga pedimos al capitán volver a repetir. Esta vez tuvimos la suerte de ver unas cuantas y lo mejor fue que al estar comiendo estuvieron mucho rato paradas.

Paramos en una isla para descansar de tanto snorkel pero al estar nublado no bajamos del barco ya que no podíamos disfrutar de la playa. Justamente en esta playa se encontraba un grupo de turistas con la música bastante alta y preferimos ir a la siguiente parada.

Nos dirigimos al Twin Reef una zona de coral maravilloso a muy poca profundidad, como en la mayoría de zonas donde paran los tours. En esta parada pudimos ver varios peces payaso.

Nuestra última parada fue Starfish Island. Esta es un banco de arena muy cerca del pueblo de Port Barton donde hay estrellas de mar. La verdad es que son muy muy bonitas aunque la gente de allí las pone cada mañana para el disfrute de los turistas.

Justo cuando volvíamos empezó a llover y no paro hasta la hora de cenar. Estuvimos dando una vuelta por el pueblo, disfrutando de las últimas horas. Aprovechamos para reservar el transporte para el día siguiente.

 

Día 11

Sabíamos que este iba a ser el día más duro del viaje ya que para ir de Port Barton a Malapascua hay que coger muchos transportes y estos iban a ser lentos.

Madrugamos mucho porque nuestra furgoneta salía a las 6 de la mañana dirección al aeropuerto. Por lo general estas furgonetas te dejan en San José Bus Terminal en Puerto Princesa por 350 pesos (5,6€) por persona y dura 3 horas, pero como teníamos que coger un vuelo a las 10:50h preferimos pagar más y que nos llevara directamente al aeropuerto. El trayecto duró unas 3 horas y media y nos costó 450 pesos por persona (7,2€).

Llegamos a Cebú a las 12:00 del mediodía. Allí tuvimos que cambiar dinero ya que en Port Barton y Malapascua no hay cajeros ni casas de cambio. La forma más barata para poder ir a Malapascua es coger un taxi e ir a la North Bus Terminal y una vez allí coger un autobús hasta Maya Ferry Terminal. Hay que tener en cuenta que el autobús tarda unas 3 horas y media (porque hace muchas paradas) y que el último ferry sale a las 17h.

Tardamos mucho tiempo entre salir del aeropuerto y cambiar dinero y al ver que eran las 13 pm nos dimos cuenta que con el autobús no llegaríamos al último ferry, así que cogimos un taxi. El trayecto fue de unas 3 horas y nos costó 2.300 pesos (37€), la verdad es que nos salió bastante más caro pero llegamos a tiempo para poder coger el ferry.

Una vez en Maya Ferry Terminal pagamos 100 pesos por persona (1,6€), tuvimos que esperar a que el ferry se llenara porque sólo estábamos nosotros allí. Después de esperar 10 minutos (que nos fueron genial para picar algo ya que no nos había dado tiempo de comer) salimos dirección Malapascua. Después de media hora de trayecto llegamos a la isla.

Nuestro hotel se encontraba una calle por detrás de la playa y al tener piscina lo primero que hicimos al llegar fue darnos un chapuzón y relajarnos después del largo día.

 

Dia 12

 Fuimos andando hasta Langob Beach que se encuentra al otro extremo de la isla. Justo al lado de Langob Beach se encuentra la segunda población más grande de Malapascua, eso sí, sin turistas. Estuvimos andando unos minutos por sus callejuelas y nos enamoró esta parte tan “virgen”. Pudimos ver cómo vive la gente que no se dedican a los turistas. La mayoría de personas que nos encontramos eran pescadores que se reunían en la plaza para tejer y remendar redes de pesca.

Langob Beach es una playa muy grande donde casi no hay turistas. El agua es cristalina y al no haber practicamente bangkas, no como en Bonty Beach, pudimos disfrutarla muchísimo. Al estar tan cerca del pueblo nos encontramos con muchos niños jugando en la orilla.

La vuelta se nos hizo muy dura ya que no hay sombras por el camino y justo era la una del mediodía.

Por la tarde estuvimos en la piscina y contratamos el tour para el día siguiente.

 

Dia 13

El día amanecía un poco nublado pero nos daba igual ya que era el día que íbamos a ir a Kalanggaman Island. Una isla con la que habíamos soñado infinidad de veces. El precio del tour fue de 700 pesos por persona (11,2€)  a lo que hay que sumar 500 pesos por tasa de conservación y entrada a la isla (8€).

Salimos a las 9:00 y tras 2 horas de viaje llegamos a esta maravillosa isla.

Lo primero que hicimos al llegar fue ir corriendo a la lengua de arena y poder hacer fotos antes de que llegara todo el mundo. Un socorrista nos avisó de que en la lengua no se puede nadar pues hay bastantes corrientes, así que nos conformamos con bañarnos en la orilla.

Al regresar al centro de la isla para refugiarnos del sol vimos cómo estaba toda llena de tiendas de camping de gente local. La verdad es que casi no se podía pasar con todas las tiendas que había. Nos molestó bastante la cantidad de basura que había en el suelo y que los 500 pesos de tasa de conservación no la usaran para proteger en entorno. Aun así el color del agua y su lengua de arena hacen que esta isla sea un imprescindible si vas a Malapascua.

Al otro lado de la isla hay una zona de camping permanente con cabañas de madera donde pasar la noche. Allí también se encuentra un banco de arena poco profundo.

El día se nos hizo muy corto ya que justo después de comer llegó una tormenta que amenazaba desde primera hora de la mañana. Así que un poco antes de lo previsto pusimos rumbo a Malapascua.

El día acababa e improvisamos un pastel y unas velas para poder felicitar a David por sus 25 años. Fue muy mágico celebrar su aniversario en un paraíso como es Kalanggaman Island.

 

Día 14

Nos levantamos tarde y después de desayunar fuimos a explorar la parte de la isla de Malapascua que nos quedaba.  Pasamos la mañana en la playa y después de decidir dónde comer buscamos transporte para el día siguiente.

Estuvimos preguntando a la gente local si sabían cómo ir de Malapascua a Bantayan en barco y cuál era su precio. Después de regatear un buen rato lo contratamos por 2.200 pesos los 5 (35,4€).

 

Dia 15

Nos levantamos pronto y nos despedimos de Malapascua una isla que nos enamoró. Pusimos rumbo a la playa dónde el día anterior quedamos con el capitán que nos llevaría a Bantayan. Al ser 5 personas nos salió bastante bien de precio y pudimos ahorrarnos horas de viaje y cambio de transportes.

La forma más barata de llegar a Bantayan desde Malapascua es volver a Maya Ferry Terminal y coger una furgoneta hasta Hagnaya Ferry Terminal y de allí coger el ferry hasta Bantayan.

Eran las 10 de la mañana y tardamos 2 horas en llegar a nuestro nuevo destino. La bangka en la que fuimos era bastante vieja y le iba fallando el motor de vez en cuando ya que continuamente tenía que volver a arrancar. Durante todo el camino el ruido del motor fue ensordecedor pero el color tan precioso del agua hacia que el ruido no importara. Llegamos a la playa en lugar de al puerto y no tuvimos que pagar las tasas de entrada (las cuales al marcharnos por el puerto días después vimos que eran de 30 pesos, unos 0,5€ por persona). Pusimos rumbo al hotel para poder dejar las mochilas y empezar a explorar esta nueva isla que pintaba muy muy bien.

Nos dirigimos al mercado para comer y nos encontramos con el mejor restaurante en el que hemos estado durante el viaje, el Stumble Inn. Lo regentan una pareja de australianos y aunque la comida no sea del todo filipina estaba riquísima, de hecho fuimos todos los días a comer.

Por la tarde estuvimos explorando las playas y decidiendo que hacer al día siguiente.

 

Día 16

Nos despertamos pronto y pusimos rumbo a nuestra parada favorita para desayunar. Al no entrar el desayuno en el hotel decidimos comer en unos puestecitos de fruta y pastas donde los precios eran muy económicos.

Pusimos rumbo a Kota Beach, una playa que se caracteriza por tener una lengua de arena que va variando dependiendo de la marea. Se encuentra justo al lado de la población de Santa Fe, la más importante de la isla de Bantayan y la única que visitamos.

Estuvimos toda la mañana caminando por la playa en dirección a Paradise Beach pero al ver que estaba bastante lejos decidimos coger un triciclo para que nos llevara hasta allí. Y suerte que lo cogimos ya que está bastante alejada como para ir andando con el calor que hacía. El triciclo nos costó 250 pesos los 5 (4€), con el que pactamos una hora de regreso y nos llevó de vuelta al hotel.

Para entrar en Paradise Beach hay que pagar una entrada de 50 pesos (0,8€) y está abierta de 9am a 5pm. Esta playa fue la mejor que visitamos en Bantayan. Al estar un poco más alejada de la población hace que no esté muy concurrida y que esté mucho más limpia que Kota Beach.

La tarde nos la pasamos en la playa de Kota Beach y paseando por las calles de Santa Fe. Como de costumbre en Bantayan cenamos en el Stumble Inn.

 

Día 17

El día amaneció un poco nublado pero con todo y con eso decidimos ir a visitar Virgin island. Nos dirigimos a la playa para poder encontrar algún pescador que nos llevase. Después de mucho buscar lo encontramos por 800 pesos (12,8€).

Virgin Island se encuentra muy cerca de la isla de Bantayan, tardamos 30 minutos en llegar.  Una vez en la isla hay que pagar entrada, el precio es de 250 pesos (4€) las dos primeras personas y 100 pesos las siguientes (1,6€). En total pagamos 800 pesos (12,8€).

Virgin Island nos enamoró desde el primer momento que la vimos. Justo al entrar hay una zona con mesas, restaurantes y tiendas muy bonitas ya que está todo decorado con conchas.

Hay una zona de baño con arena muy blanca que se encuentra delimitada con una cuerda y se puede ver un tono de azul en el agua espectacular. Al ser el principio de la isla había bastante gente así que nos pusimos a descubrirla. Gracias a esto encontramos una zona que parecía ser de otra isla distinta. Para poder llegar sólo hay que seguir el único camino que bordea la playa. Encontramos unas cabañas con mesas y unas pasarelas de bambú que se sitúan por encima del agua.

Estuvimos toda la mañana haciéndonos fotos y disfrutando de la belleza de aquel lugar completamente solos.

Después de bañarnos y hacer mil fotos para poder captar ese azul increíble del agua pusimos rumbo a la playa donde nos había dejado el barquero ya que se acercaba la hora acercaba la hora acordada.

Con esta maravillosa isla (una de mis favoritas del viaje) nos despedimos de las playas de Filipinas y no pudo ser de mejor manera.

Ese día cenamos también en el Stumble Inn y nos despedimos de, ya nuestros amigos, los australianos que regentan el local.

 

Día 18

Nos levantamos pronto ya que íbamos a pasar bastantes horas de traslado para llegar a Cebú. Desayunamos en la parada de fruta y nos llevamos algunas pastas para el camino.

A las 8 cogimos el barco dirección Hagnaya Ferry Terminal el ticket nos costó 180 pesos por persona más 10 pesos en tasas (3€). El ferry tardó alrededor de una hora hasta llegar. Una vez allí seguimos a la gente local hasta encontrar la parada de autobuses. Nuestro destino era la South Terminal Bus ya que nuestro hotel se encontraba muy cerca. El precio del ticket fue de 160 pesos por persona (2,6€). El trayecto duró unas 3 horas y media aproximadamente.

Llegamos a un centro comercial alrededor de la 1 del mediodía y nos decidimos a comer. El hotel se encontraba a 1,7 Km así que decidimos hacerlo andando y así poder ver las calles de Cebú.

El caos y la pobreza que encontramos en la zona que visitamos de Cebú hicieron que no nos gustara demasiado la ciudad.

 

Día 19

Pusimos rumbo al aeropuerto temprano ya que a las 08:55 de la mañana salía nuestro avión con destino Manila. Volamos con Cebú Pacific y el precio del billete fue de 28,36€ por persona.

Una vez en Manila cogimos un taxi y fuimos al hotel a dejar las mochilas, el precio del taxi fue de 200 pesos (3,2€). Después pusimos rumbo a Greenhills, un centro comercial dónde se pueden encontrar muchos artículos distintos y falsificaciones a muy buen precio. El taxi hasta allí nos costó 450 pesos (7,2€) y lo mismo para la vuelta al hotel. Compramos allí los regalos y suvenires que nos faltaban. Estuvimos más de 3 horas dando vueltas por los callejones estrechos que hay entre las paradas hasta que el cierre de algunas paradas nos avisó que el centro comercial ya cerraba.

Con este día pusimos punto y final a nuestro viaje por Filipinas.

 

Día 20

Nos levantamos a las 03:30 de la mañana ya que nuestro vuelo salía a las 06:50h. Pudimos encontrar un taxi que nos llevó al aeropuerto por 300 pesos (4,8€). Una vez allí, por culpa de una cancelación, tuvimos que hacer noche en Manila. Finalmente nos reubicaron en un avión que salía al día siguiente a las 07:00 de la mañana con destino Pekín.

 

Belfast, la capital de Irlanda del Norte no estaba en mi lista de preferencias a la hora de visitar pero al realizar el recorrido por la Calzada del Gigante aproveche ara visitarla. No conocía casi nada de la ciudad, solo aspectos políticos ya que fue tristemente conocida por ser una de las ciudades más golpeadas por la violencia en Europa.

Estuve en la capital de Irlanda del Norte 4 horas aproximadamente. Fue una visita relámpago ya que ese mismo día aproveche para visitar la Calzada del Gigante desde Dublín. En esas 4 horas realicé un tour en autobús por la ciudad y visite durante 2 horas la ciudad andando. Se que es muy poco tiempo y que realmente me deje mucha ciudad por visitar pero creo que ese es un buen motivo para volver.

La ruta de los murales

Sin duda lo más sorprendente de Belfast son los famosos murales políticos y el “muro de la paz” que separaba dos barrios. La calle más conocida por sus murales es la avenida Shankill ya que en 1993 hubo allí un atentado de la IRA Provisional. Las calles que la rodean también tienen murales que expresan su forma de entender el conflicto de Irlanda del Norte.

Para entender un poco la situación, en la parte este está casi toda la población a favor del Reino Unido. Sin embargo en la parte oeste de la ciudad hay una zona formada por los republicanos que quieren la unión a la República de Irlanda, con la calle Falls Road como la más famosa, y la zona de Shankill Road donde quieren seguir perteneciendo a Reino Unido.

A día de hoy por suerte la violencia ya terminó y actualmente no hay ningún peligro para visitar la ciudad, pero todavía quedan las cicatrices de esos conflictos en forma de murales de paz. Belfast aún lleva asociada la marca del conflicto de Irlanda del Norte.

El centro de la ciudad

Tuve dos horas para visitar el centro de la ciudad y comer así que me dedique a visitar el ayuntamiento y a disfrutar de las calles cercanas a este como la calle Donegall.

El Titanic

El museo del Titanic Belfast se encuentra cerca del astillero de Harland and Wolff donde fue construido el Titanic en 1911.  Aparte del Titanic en estos astilleros se crearon muchos otros grandes barcos.

El edificio el museo tiene forma de barco concretamente de tres proas, si lo  miras desde la fachada principal, los tres únicos de la clase Olympic: el propio Olympic, el Titanic y el Britannic.

El museo Titanic Belfast cuesta al rededor de 20€ los adultos y hay una exposición permanente sobre el Titanic. Cuenta con reproducciones de los camarotes y diferentes curiosidades e imágenes. Con la misma entrada del museo del Titanic se pueden visitar los barcos SS Nomadic (el hermano pequeño del Titanic) y el HMS Caroline.

Museo del Titanic

Museo del Titanic

Después de tan solo 4 horas visitando la ciudad supe que tenia volver y conocerla más a fondo. A pesar de lo que había oído de esta ciudad, he de decir que es una ciudad que recomendaría visitar, mas allá de los murales. No es una ciudad de grandes monumentos, es cierto, pero hay cosas muy interesantes que ver en Belfast.

Llegué a  Dublín a primera hora de la tarde por lo que entre salir del aeropuerto y llegar al hotel me quedó poco tiempo. Aún y así me fui a dar una vuelta por la ciudad ya que el hotel que reservé estaba muy céntrico. Me puse a andar por el río Liffey desde el Millennium Bridge dirección al puerto de Dublín. A lo largo del recorrido me encontré con unas estatuas llamadas Famine Memorial o  que representan la muerte de cientos de miles de personas en el 1845-1851 debido sobretodo a la aparición de una plaga en el cultivo de la patata, ya que era el alimento básico para la mayoría de la población.

SEGUNDO DÍA

A la mañana siguiente me puse a explorar la ciudad y empece por la calle O’Connell Street. En el centro está el Monumento de la Luz o el Spire de Dublín que con sus 120 metros de altura se considera la estatua más alta del mundo.

Seguidamente cruzé el río Liffey dirección al Temple Bar. El Temple Bar es uno de los barrios más famosos de Dublín donde se encuentran galerias de arte, tiendas, restaurantes y pubs con música en directo. En esta zona se puede encontrar comida típica y degustar cerveza de la zona.

Siguiendo por la Dame Street está el ayuntamiento de Dublín, un edificio creado entre 1769 y 1779.

Cerca del ayuntamiento se encuentra el Castillo de Dublín. exteriormente no tiene mucho aspecto de castillo ya que en 1684 hubo un incendio y se tubo que reconstruir. Han sido muchos sus usos, asentamiento de los vikingos, fortaleza militar, residencia real, sede del tTribunal de Justicia Irlandés aunque su uso hoy en día es para la celebración de las recepciones estatales. La entrada es de 7€ los adultos y 6€ los estudiantes. También se pueden realizar  visitas guiadas.

La Catedral de San Patricio se encuentra muy cerca del Castillo. És la catedral protestante más importante del país ya que está dedicada al patrón de Irlanda. La entrada es de 6€ los adultos y 5€ los estudiantes. Los jardines que hay al rededor de la catedral son muy bonitos para pasear.

La Guinness Storehouse se encuentra muy cerca de la Catedral de San Patricio. En el interior se encuentran muchas de las campañas publictarias de la marca y su proceso de elaboración. Con la visita puedes tirar tu propia pinta de cerveza y poder disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad de Dublín. La entrada para un adulto es de 20€ y para un estudiante de 18€.

Después de este día tan intenso fui al Temple Bar a disfrutar de su ambiente nocturno y a ver la otra cara de la ciudad.

TERCER DÍA

Mi tercer día fue un dia de ruta por Irlanda. Cuando planee mi viaje estaba entre los Acantilados de Moher y la Calzada del Gigante. Finalmente me decidí por la segunda. Teneis un post con mi experiencia y también la visita express de la capital de Irlanda del Norte, Belfast.

CUARTO DÍA

Comencé mi cuarto y último día visitando la Cárcel de Kilmainham, uno de mis sitios favoritos de la ciudad. Fue inaugurada en 1796 y albergó  muchos personajes implicados en la lucha por la independencia de Irlanda. Me levanté temprano ya que la cárcel se encuentra lejos y me apetecia andar pero se puede llegar hasta allí en una de las múltiples líneas de autobús. Llegué sobre las 10:30h de la mañana. Recomiendo estar allí temprano ya que se forman colas. El precio de la entrada es de 9€ los adultos, 5€ los estudiantes.

Al salir me fui directamente el Phoneix Park o Parque Fénix. Con más de 700 hectáreas de extensión és el parque urbano más grande de Europa. Fue creado en 1662 como reserva de ciervos y en 1745 se remodeló para abrir al público.

Me dirigia de regreso al centro de la ciudad peró aún me quedaban un par de horas antes de irme dirección al aeropuerto, así que me fui a la destilería Old Jameson. Si hay algo típico en Irlanda aparte de su cerveza és su wiskey. La verdad es que nunca había estado en una destilería y aunque no repetiria la experiencia, me gusto mucho.

Estas son mis recomendaciones para visitar Dublín como resultado de mi experiencia. Me hubiese gustado poder disfrutar de unos días mas en Dublín para poder visitar el Trinity  College y la Old Library, junto con la excursión a los Acantilados de Moher.